Рандомные лайфхаки

На днях пришлось основательно поковыряться в ПК (это на днях уже было месяцы назад, пока писался этот пост), поэтому будет много компьютерного.

1)

Корпус ПК следует выбирать по толщине металла - не менее миллиметра. Более тонкая "фольга" может не выдержать заворачивания в неё болтов, просто слижется резьба. Плюс очень тонкие каркасы буквально сворачиваются в бараний рог от манипуляций с ними, аки мосты Ford Model T.

Только в отличие от Форда это не фича.

2)

Если хотите реже лазить под башню охлаждения, существуют термопрокладки с фазовым переходом. В их составе нет силиконовых масел и прочих растворителей, после высыхания которых термопаста теряет свои свойства. Соответственно, они условно вечные, ибо создавались для энтерпрайз-сегмента - датацентров, автопромышленности и прочей продукции, которую неудобно обслуживать. Они обычно переживают устройства, на которые установлены.

Для бизнеса они продаются оптом и огромными листами, но когда появился спрос у физлиц, предприимчивые китайцы стали нарезать их под размеры потребительских камней.

Например, американская компания Honeywell в даташите на свои серверные термопрокладки PTM7950 (с которых и начался хайп по фазовому переходу у сборщиков ПК) пишет, что они не смогли убить свой продукт за 1000 часов работы при температуре 150 градусов, 1000 часов циклов от -55 до +125 градусов и 92 часов HAST 85/85 (ускоренный стресс-тест, который обычно проводится при температуре 85°C и относительной влажности 85%). После всего этого тестовую сборку продолжили использовать как есть, и спустя время её средние температуры издевательски поползли вниз.

Касательно практических испытаний на потребительских ПК, Linux Tech Tips заключил, что она на уровне термопасты Noctua NT-H2 (4 место в мире на тот момент), причём чем дольше температуры держатся выше 45 градусов, тем эффективнее она отводит тепло, в какой-то момент обгоняя NT-H2.

Считается, что термопрокладку после установки нужно активировать - подержать при высоких температурах, охладить, снова снова поддать тепла... Словом, 30 минут стресс-теста, затем выключить ПК на 10 минут, и повторить этот цикл ещё пару раз.

3)

Не торопитесь обновлять драйверы nVidea, следите за отзывами пользователей о конкретном патче. Например, патч, приуроченный к выходу новой части Resident Evil был той ещё какулей.

Как и многие разработчики, nVidea, видимо, пишет существенную часть своего кода в ИИ, поэтому ошибки стали более частыми. Я сейчас на относительно стабильной версии, и то впервые в жизни увидел, как видяха крашнулась и перезагрузилась посредь интернет-сёрфинга, после чего драйвер уведомил меня, что это был его косяк, и отправил отчёт об ошибке.

4)

Длинные видяхи провисают со временем, поэтому, если в комплекте не идёт упор (смотрю матом на Palit), лучше его докупить или распечатать на 3D-принтере. Или сделать из говна и палок, на худой конец.

5)

Если хотите монитор с большой диагональю (30+ дюймов), не берите 1920х1080. Видеть пиксели невооруженными глазами не особо приятно. С такой диагональю - 2К как минимум. Однако сначала подумать, справится ли с этим делом видяха, ибо теперь ей нужно будет генерировать кадры размером в разы больше, чем раньше.

6)

Если после апгрейда ПК остались старые корпусные вентиляторы, можно собрать из них настольный вентилятор или ещё какую систему обдува. Понадобится повышающий преобразователь напряжения DC-DC на ~5-24 вольт с USB A (Male) коннектором.

И вилка-блок питания для зарядки телефона под обычный выход USB А на 3 ампера. Можно, конечно, взять провод USB A папа-мама и подключить сие поделие к какому-нибудь устройству. Однако лучше спалить отдельный блок питания, чем пауэрбанк, ибо в отличие от пауэрбанка его хотя бы реально потушить. Или, в отличие от компа/ноута, косяк не обойдётся в тысячи-десятки тысяч рублей (смотря сколько будет стоить новая материнская плата).

Соедините в цепь до 3 вентиляторов, отрежьте у одного из них коннектор, или, если жалко портить коннекторы самих вентиляторов, подсоедините ненужный удлинитель PWM и обрежьте уже его коннектор на другом конце. Найдите и оголите провода + и - (обычно красный и чёрный или жёлтый и чёрный провода). Заизолируйте как-нибудь остальные жилы (скотч, изолента, термоклей, термоусадочная трубка, пр.). Зажмите + и - в соответствующие терминалы преобразователя напряжения (out+, out-), воткните это дело в розетку и по дисплею отрегулируйте преобразователь на 12 вольт или ниже.

Осталось только придумать корпус или стэнд для самих вентиляторов. Самым простым вариантом будет взять доску или кусок пластика по длине стоящих в ряд вентиляторов и приклеить их на термоклей. Можно попробовать сделать колонный/башенный вентилятор, приклеив кулеры друг на друга, и это дело уже приклеить к достаточно устойчивой базе, чтобы оно не падало.

Было б неплохо также установить защитные решётки хотя бы на выдув, дабы случайно не коснуться лопастей, если планируется использовать вентилятор как настольный.

7)

Есть одно древнее приложение для просмотра картинок - FastStone Image Viewer. Помимо всего прочего, в нём есть простая ретушь. Если вы не хотите учиться работать с фотошопом, но вас таки бесят мелкие дефекты на снимках, попробуйте этот инструмент.

Мне как плёночнику зашло - после проявки на негативах часто остаётся какой-нибудь мусор, который затем попадает на цифровую копию снимка. Также пыль может быть в самом сканере. Можно быстро заместить такие участки, не отрываясь от просмотра.

Причём до недавнего времени я путал клонирование с ретушью, не замечая, что сверху в окне инструмента есть два значка для переключения между этими режимами. По умолчанию выбран режим штамп (собственно, клонирование).

Клонирование не такое удобное, как ретушь, ибо оно, по сути, повторяет движение курсора, но из заданной пользователем начальной точки. Нужно хорошее пространственное мышление, чтобы удачно поставить начальную точку так, чтобы при закрашивании дефекта она не попала в зону другого цвета.

Непосредственно ретушь же лишена этого недостатка, её алгоритм более умный. Печально, что я заметил возможность переключения на неё только спустя 15 лет пользования программой.

Для примера, начальную точку взял на тёмной части кадра, однако при исправлении этой царапины или ворсинки на светлой части цвет заплатки подогнался под преобладающий оттенок.

8)

Если вам более привычны аналоговые часы, чем цифровые, есть портабельная приложуха TheAeroClock, которая добавляет оверлэй на рабочий стол.

В ней нет ничего, кроме часов, это её единственный функционал, в отличие от некоторых приложений, которые заявляют аналоговый циферблат как основную опцию, но по факту являются набором самых разных виджетов, разбираться в поиске по которым не больно охота.

По умолчанию программа будет на иностранном языке (у меня попало что-то славянское на латинице; кто-то пишет, что у него при первом запуске программа была на немецком). Язык меняется кнопкой LNG внизу, там есть русская локализация.

9)

При выборе материнской платы обращайте внимание на наличие кнопки Flash BIOS. К счастью, эта опция сейчас распространяется на всё более бюджетные модели. Нужна для того, чтобы восстановить прошивку материнки, если в процессе обновления произойдёт ошибка, отключение света или ещё какой конфуз. Раньше ошибка в программном обеспечении материнской платы для многих фактически была синонимична её поломке.

10)

На USB-порты и прочие интерфейсы выпускаются силиконовые заглушки. Если у вас на ПК, док-станции, других гаджетах много портов, обращённых к верху и собирающих пыль, или хотите, чтобы грязь не попадала в зарядный разъём телефона или разъёмы ноутбука - решение существует.

1)

Если вам по работе нужно часто прожимать неудобные комбинации клавиш на ПК, или комбинаций используется настолько мало, что есть потенциал вообще освободить левую руку, можно ускорить производительность приобретением "процессорной" мыши с дополнительными программируемыми кнопками. Самые дешёвые мыши такого рода сейчас стоят менее 1000 рублей.

Ну, и можно написать под эту мышь игровые макросы и менять назначение клавиш после работы.

Плюс можно сочетать это с приложениями, которые меняют назначение кнопок мыши на софтварном уровне (переназначение происходит на стороне ПК, а не в процессоре мыши). Например, мне не нравится, как эта мышь отрабатывает вставку Ctrl V на клавише 10 (клавиша 4 или Назад на стандартных мышах), поэтому я вернул ей дефолтную функцию, но перезаписал её с помощью X-Mouse Button Control. Аналогично у меня запрограммирована комбинация выделения цветом в Word на клавише 9 (стандартная клавиша 3 или Вперёд). Тут надо отметитить, что X-Mouse по умолчанию не распознаёт нестандартные клавиши, она видит только ЛКМ, СКМ, ПКМ, клавишу 3, клавишу 4 и лоджитековскую технологию наклона колеса прокрутки. Возможно, другие кнопки можно распознать какими-нибудь расширенными настройками, но копать глубже пока потребности не было.

2)

В продолжение давнего разговора о средствах для протирки очков. Тогда я упоминал, что пользуюсь Italmas Technoclean, ибо оно не так сильно засирает линзы в сравнении с тем, что было испробовано на тот момент. Однако у нас новый лидер - Stax. Разводы ещё тоньше, чем у Италмаса, и удаляются легче.

3)

Если на бензиновом снегоуборщике подозрительно часто слетают и/или взрываются приводные клиновые ремни, пошатайте шкивы. Скорее всего, натяжной механизм разболтан, ввиду чего один из шкивов вываливается из своей рабочей плоскости и распускает ремень на британский флаг. Например, такая проблема присуща всей линейке Huter SGC, судя по отзывам на ремни стандарта V13x870 4LXP12840 и своему опыту использования модели SGC 6.8. Лечится постоянным подтягиванием крепежа либо приматыванием этой стрелы шкива проволокой к ручке, дабы препарировать сие изделие пореже. Помимо этого конструкторского проёба, всё норм. Сожрал два ремня прежде, чем нашли проблему, и далее отработал сезон без приключений. Опять-таки, судя по отзывам, некоторым хватает ремня на два сезона, если нет проблем с отклонениями шкивов.

4)

Palit, будучи самым бюджетным брендом видеокарт, ставит на них самые хреновые вентиляторы, которые зубодробительно воют на 20%-48% оборотах, и на высоких оборотах тоже не особо тихие.

Для модели RTX 5070ti рекомендую выставить фиксированные обороты 50%, на этой отметке они выходят из резонанса. Плюс, если вы не занимаетесь рендерингом и прочими тяжёлыми задачами, видяхе этих 50% хватит за глаза. Если перегрев таки наблюдается, можно настроить кривую оборотов так, чтобы скорость всегда была не ниже 50%, но поднималась выше по мере надобности. Ибо высокий гул более терпим, чем вибрации и гудение.

У Palit есть своё ПО ThunderMaster для этого.

И, конечно же, универсальные проги для разгона типа MSI Afterburner тоже работают с этой видяхой.

5)

При приобретении азиатских БАДов, на которых ни слова по-русски или по-английски (наклейка, которую сделал сам продавец, не в счёт), перепроверяйте, правильно ли продавец понял, на что указано количество активного вещества.

Например, даны два японских БАДа с наттокиназой - от Unimat Riken и Minami Healthy Foods

Я до перехода на них покупал американскую наттокиназу Doctor's Best, в которой указывается активное вещество на одну капсулу (2000FU), поэтому первая мысль была, что у Унимат Рикен в ~2,5 раз больше единиц на капсулу, а у Минами - одной капсулой можно получить даже больше той суточной дозы, которую я принимаю.

Каково же было моё удивление, когда при приёме Унимат Рикен по две капсулы в день (производитель рекомендует 4, но я думал, что это будет 19200FU) вернулась сосудистая недостаточность.

Оказалось, 4800FU - это рекомендованная суточная доза. Делим на 4 капсулы - с одной капсулой в организм поступает всего 1200FU!

То же самое и с Минами: 13000FU - это суммарное количество единиц. Приём по 3 капсулы в день - соответственно, в одной капсуле лишь ~4333FU. Минами экономичнее в этом плане, ибо цена такая же, капсул в упаковке на 10 штук больше, но чтобы догнаться до ~10000FU, нужны две капсулы в день, а не восемь.

6)

Сканеры серии Epson Perfection оставляют цветную полосу на цветном изображении, или чёрную - на ч/б?

Протрите ИК датчики.

Возможно, на датчик попала пыль - самая распространённая причина таких полос у Эпсонов. Если же протирка не помогла - возможно, мусор внутри. Тогда попробуйте перевернуть сканер на бок и обратно. Некоторые рекомендуют более радикальные способы - от души хлопнуть крышкой-калибратором аки дверю ТАЗ-а. О том, что проблем можно было решить переворотом на бок, я узнал позже, поэтому, да... Калибратор пережил несколько смачных хлопков. XD Обожаю технику, которая чинится старым добрым приложением грубой силы.

7)

Чай на основе каркаде в норме имеет тёмно-малиновый цвет. Если он слишком светлый - pH воды отдаёт больше в кислую сторону, если он темно-синий, тёмно-зелёный, чёрный, и пр., вода щелочная. Такой себе бытовой индикатор. Например, у нас этот чай после заваривания имеет сине-зелёный цвет, внесение небольшого количества лимонного сока приводит его в нормальный вид.

Дисклеймер: каркаде понижает давление, употребление большого количества такого чая может быть вредно для здоровья.

8)

В продолжение неочевидно опасных продуктов, ибо "всё - яд, если сожрать целую ванну" (c).

Не ешьте лакричный мармелад в большом количестве, также не ешьте его неделями подряд, делайте перерывы.

Глицирризин имитирует гормон альдостерон, который вырабатывается надпочечниками, когда организм задерживает натрий и выводит калий. Активные метаболиты глицирризина блокируют фермент 11β-HSD2, что приводит к накоплению кортизола и его связыванию с минералокортикоидными рецепторами. Это вызывает типичную триаду симптомов: гипокалиемия (падение калия), гипертония и метаболический алкалоз — так называемый псевдогиперальдостеронизм.

Возможные тяжёлые последствия: рабдомиолиз, сердечные осложнения, острая гипертония, острая почечная недостаточность и дыхательная недостаточность.

Известны фатальные случаи.

FDA предупреждает: если вам 40 лет и более, употребление 57 граммов чёрного лакричного мармелада в день на протяжении хотя бы двух недель может вызвать нарушения сердечного ритма, требующие госпитализации.

9)

Если вам не нравится вкус синтетического глутамата натрия (я лично чувствую какую-то приторную горечь вместо обещанного мясного вкуса), для блюд, в которых уместны сладкие сорта лука, глутамат можно добывать из, собственно, лука.

Нарежьте лук как можно более тонкими полукольцами. Много лука, ибо по мере размягчения он усядет. Если вы не шэф-повар, имеет смысл добыть овощерезку мандолинного типа (те самые найсер-дайсеры и прочее говно от магазинов на диване, но лучше от производителей поприличнее). Ибо выдержать толщину нарезки одинаковыми прозрачными полукольцами при отсутствии как навыков так и нормальных ножей - непросто.

Обжарьте лук насухую на среднем-сильном огне до тех пор, пока не начнёт коричневеть. Затем прилейте стакан воды и поводите лопаткой по дну - растворите то, что карамелизовалось в сковороде. Далее этот шайтан-супец уже можно задействовать в блюдах.

Демонстрация процесса подготовки лука есть в ролике Гуги о том, как в США готовили бургеры 100 лет назад.

Это не оригинальная идея, он заимствует её у NOT ANOTHER COOKING SHOW, но тот накосячил со степенью обжарки: его лук - белее кожи удалёнщика-задрота (смотрю на свои руки). Лук должен сначала карамелизоваться в сухой сковороде, а не просто повариться в воде. В этом весь смысл.

10)

Корпусные вентиляторы и прочие кулеры в ПК ломаются нечасто. Однако если вы используете свой набор вентиляторов уже несколько лет, можно попробовать продлить им жизнь.

Загляните под центральные наклейки. Естественно, делать это нужно на выключенном устройстве. Если в центре есть отверстие - в него нужно капнуть 1-2 капли машинного или синтетического масла типа ISO VG 10–22. Самым кошерным вариантом будет графитовая смазка типа графитола, но имейте в виду, что графит токопроводящий: обычно замыканий с него не бывает, но если перестараться, графитом может закидать обмотку двигателя.

Если отверстие закрыто мягкой резиновой пробкой, предпочтительнее будет заправить масло сквозь пробку, не снимая.

Наберите в инсулиновый шприц 10-30 единиц, не более, воткните его в пробку и выдавите содержимое внутрь.

Если пробка не прокалывается, попробуйте снять её тонкой отвёрткой или шилом и смазать обычным способом.

Попробуем вернуть давно забытую и не особо уважаемую рубрику времён Пикабу середины 2010-х. Показываю рандомные полезности.

1)

Если при скачивании объёмного файла через браузер не хватает стабильности соединения, приводящей к ошибке загрузки, попробуйте сторонние менеджеры загрузок, которые игнорируют паузы в передаче трафика и продолжают качать, когда восстановится соединение.

Из бесплатных есть Jdownloader, например.

Однако при установке будьте внимательны: оно предоставляется бесплатно за счёт рекламодателей, которые напихали в установщик установщики своих приложений. Словом, старая добрая история с навязыванием Яндекс Браузера, Амиго и других "вирусов" на современный лад. Нужно жать кнопку Отказаться в каждом окне, что не относится к Jdownloader, и всё равно есть шанс обнаружить на компе ненужный софт, который затем придется вычищать вручную в Установке и удалении программ.

2)

Если вы не пользуетесь антивирусами, имеет смысл после подобных установок прогнать по паре проверок утилитами Malwarebytes AdwCleaner (выявляет и убивает процессы, связанные с рекламным ПО) и DrWeb CureIt (лечащая утилита общего назначения). Конкретно CureIt советую проверяться раз в месяц для профилактики (лицензия длится три дня, поэтому каждый месяц скачивать его заново). Особенно если вам пришлось грохнуть встроенный в систему Windows Defender, чтобы он не ломал пиратское ПО/не срабатывал ложно-позитивно на ПО, не содержащее вредоносные файлы. Если ПК ничего не защищает, на нём в конечном итоге втихаря заведутся трояны, майнеры и прочие пассивные вредоносы.

3)

Если какой-то подозрительный установщик или вредоносные приложения пережили всё это и продолжают периодически стартовать сами по себе, у Microsoft есть утилита Process Explorer. Не закрывая подозрительное окно, запустите утилиту, зажмите значок прицела в главной панели и переместите его на окно, процесс которого нужно найти. ПКМ по найденному процессу - kill process. Или, ещё лучше, kill process tree.

Полезно для неэтичных сборщиков данных типа Premiere Opinion, которые после удаления самого установщика фоном скачивают его файл обратно и запускают его по расписанию в надежде, что однажды пользователь случайно согласится на установку, закрывая его.

4)

Хорошо ищет музыку сайт https://songfinder.gg/. Мне пару раз попались на ютубе трёхсекундные шортсы с незнакомой оркестровой музыкой. Скачал видео в mp3 и стал искать сайты, которым хватит этого фрагмента. Собственно, этому хватило - на основе такого короткого обрывка он корректно опознал трэк (оказалась тема из фильма Rocky: Bill Conti - Going The Distance).

5)

Нужен фотографический/рентгенографический фиксаж в лабораторных количествах? Его компоненты - тиосульфат натрия/аммония, метабисульфит натрия/калия, сульфит натрия - продаются свободно, и обойдутся дешевле тех же порошков от плёночных брендов. Рецепты фиксажей тоже принципиально не изменились с 1930-х годов. Я лично собираюсь воспроизвести рецепт Agfa-Ansco/GAF 203, в оригинале требующий только тиосульфат натрия и метабисульфит калия

6)

В носовой полости и в горле образуются густые сопли? Полощите и горло и нос солёной водой, чайная ложка на стакан. Количество подходов в день неограничено, но обычно хватает пары раз в день. Только поваренную соль надо выбирать без антислёживающих агентов, с наименьшим количеством добавок. Ещё лучше будет морская соль. Как устранение симптома, пойдёт, но надо задуматься о том, какая болячка их вызвала, ибо сопли могли как спуститься из воспалённных носовых пазух, так и подняться из пищевода при рефлюксе и подобных проблемах ЖКТ.

7)

Ещё один условно медицинский совет: если мучает боль в пищеводе-верхней части желудка (эпигастрии), найдите стык левой груди и ребра и с силой помассируйте его около минуты. При необходимости, повторите позже ещё раз. Опять-таки, оно может избавить от симптома, но надо искать саму проблему.

Видео, из которого я перенял этот способ.

8)

Перед сборкой ПК закупитесь рулоном тонких велкро-липучек. Пригодится как для внутреннего так и для внешнего кабель-менеджмента. Кто-то группирует кабеля строительными стяжками, однако каждый раз, когда потребуется поменять/обновить проводку, придётся эти стяжки срезать и затем ставить новые. Липучки хотя бы можно снять без инструмента и затем использовать повторно

9)

На велкро-липучках при желании можно сделать мини-штору по размеру окна. Одну ленту от души приклеить на спермоклей термоклей к раме, вторую пришить к шторе. У меня на липучках держится трёхслойная светонепроницаемая штора, сделанная из цельной трёхметровой блэкаут-портьеры. Весит, как свинцовая накидка в рентген-кабинете, но обильно нанесённый термоклей нисколько не даёт слабины, несмотря на то, что нанесён на гладкий пластик. Отклеивается он в том случае, если нанести его слишком мало. Если понадобится удалить липучку, можно разогреть раму строительным феном. Главное - не перегреть. Особенно зимой: когда мне понадобилось поменять липучку в мороз, я минут 10 равномерно прогревал всё окно, дабы стекло не лопнуло от перепада температур.

10)

После долгого пользования креслом просто снять с газлифта пиастру и крестовину, как в популярных инструкциях на Ютубе, уже не получится: нужно будет от души помахать кувалдой с риском доломать газлифт и сломать пиастру, поэтому лучше иметь на руках замену и для того и для другого. Благо, некоторые производители продают их комплектами.

Если вам придёт в голову зажать газлифт в тисках, имейте в виду, что баллоном высокого давления обычно является нижняя часть. Её лучше не деформировать, дабы не скосплеить кузнеца, который использовал неразорвавшийся 152мм снаряд как наковальню. XD Давление газа в газлифте офисного кресла может достигать 150 атмосфер

На дне нижней части газлифта обычно есть скоба, которая держит цилиндр штока. После её удаления шток можно полностью вытащить из баллона, дабы он не мешал манипуляциям по выколачиванию пиастры.

Теоретически, если проблема в негерметичном цилиндре штока, из-за которого кресло произвольно проседает, можно купить запасной шток такого же диаметра и вставить его в старый цилиндр, но возня не стоит того.

Газлифты 4 класса (для пользователей весом до 150 кг) обычно стоят в 10 раз дешевле кресел среднего ценового сегмента (около 800 рублей при цене кресла нового кресла 8000 рублей). Несмотря на это, геморрой с их заменой в домашних условиях часто приводит к тому, что люди просто покупают новое кресло. Газлифты служат лет по 5-10, порой кресло начинает разваливаться прежде, чем он приходит в негодность, так что замена всего кресла из-за проваливающегося штока - не такая уж расточительность.