Эксперименты с полустэнд-проявкой в родинале показали, что у родинала ну очень крупное зерно. В дополнение к реактивам для самопального фиксажа я также решил набрать присадок для проявителя, чтобы попытаться это зерно уменьшить.
Одна из рекомендаций, что мне попалась в старой литературе - это добавление в литр рабочего раствора родинала 1:50 2-4 граммов аскорбата натрия.
Аскорбат натрия может усиливать химическую активность проявителя, поэтому вместе с ним был взят пакет буры 10-водной в качестве антивуалента. В литр Родинала 1:50 добавляют 1 грамм буры.
Однако моя степень разведения будет даже сильнее, чем 1:100, ибо 5мл родинала оказалось слишком много. Попробую 3 мл и то же время проявления. Предугадать, насколько аскорбат усилит реакцию, сложно, но судя по рекомендациям из литературы, фотографы обычно сильно не уменьшают его количество, ибо отмерить меньше грамма вещества в домашних условиях - это та ещë веселуха. Впрочем, теперь мне есть, на чëм. Добыл ювелирные весы.
Класс точности у них, конечно, не лабораторный, врут на 0,1 - 0,2 грамма в большую сторону.
Однако предметы массой меньше грамма улавливают.
Также была куплена ложка-шпатель, ибо тиосульфат натрия со временем немножко превратился в каменную соль, и надо его чём-то долбить.
Тестовая плëнка отснята, скоро узнаем, насколько корректировка процесса проявки поможет сделать негативы менее пережаренными и зернистыми.
Итак, попробуем 2г аскорбата и 1г буры. Разведëм в ~500мл воды.
Оставим это дело проявляться на два часа, слабые агитации каждые ~15 минут. В теории, негатив должен получиться достаточно плотным, с мелким и несколько сглаженным зерном (немного теряем характерное родиналовское острое зерно), нормальной прозрачности и цвета. Не то, чтобы цвет когда-то был проблемой, и под ч/б режим сканирования всë равно вся картинка будет сведена к градиенту серого, однако всë рав...
Блеааааааа...
Новый цвет негатива разблокирован - дисбактериозная дрисня!
На случай, если искажение цвета произошло из-за недофиксирования, решил кинуть плëнку обратно в фиксаж. Однако в мокрую спираль еë не затолкать, а химической ëмкости крупнее бачка нет, поэтому что есть, то есть.
Так я плëнку ещë не фиксировал. Грëбаная морская капуста в маринаде.
И, естественно, я рискую царапинами, ибо любое механическое воздействие на плëнку, а особенно на размоченную плëнку, может оставить дефекты.
В итоге дофиксирование того не стоило - это, видимо, именно вуаль. Но не от перепроява, а от загрязнения проявителя - дихроичная.
Косвенный признак - перламутровый блеск на свету.
Однако главное, что видно на негативах - это всë ещë хорошая плотность. Осталось разобраться с концентрацией присадок для родинала и приготовить новую партию фиксажа, ибо старый отправился в раковину после этих приключений.
Отсканировал как цветные негативы по приколу. Крупные царапины отретушированы
Записка для бати, если подумает, что я забыл свою посуду на кухне.
Рекомендованные режимы проявки от производителя химии - это, конечно, хорошо, но скучно. Я вчера упоминал, что перешёл на один из старейших (135 лет и 1 месяц с момента выдачи патента), но всё ещё один из лучших проявителей - родинал. Даже не буду тестировать его в стандартном разведении, ибо нет сомнений, что он нормально отработает у любого рукожопа. Просто сразу к экспериментам.
Мне всегда хотелось попробовать ленивые режимы проявки, называемые стэнд и полустэнд, когда про плёнку можно забыть на 60-90 минут. И на родинал с его богатой историей как раз накоплено много опыта такой проявки. Разница между стендом и полустендом лишь в том, что при стэнд-проявке плёнку агитируют один раз - сразу после внесения раствора, а при полустэнде - допускается один раз покрутить спираль/побултыхать бачок в середине проявки. Что, собственно, и будет сделано прямо сейчас - пишу это на исходе первых 45 минут.
Ниже приведëн процесс, рассчитанный для проявления фотоплëнки Ilford Kentmere PAN 400 в бачках объёмом 450-500 мл (на полное покрытие одной спирали) при комнатной температуре.
Если производитель вашего бачка заявляет меньший объём - попробуйте, не убирая спираль, залить в него 450 мл воды и посмотреть, польётся ли через край. Попробуйте поднять со стола и донести до раковины, убедившись, что вода не выплёскивается в процессе. Аналогично отмерить свой объём рабочего раствора фиксажа перед этапом закрепления.
Если объёма таки не хватает - попробуйте уменьшить количество проявителя на 1 мл от нижеуказанного разведения и использовать столько воды, сколько рекомендуется производителем. Самые экономичные односпиральные бачки, что я видел - это одна из советских моделей, 375 мл, но сейчас основные производители не делают моделей меньше 400 мл, которые без проблем переваривают небольшой перелив. Более того, сейчас почти не выпускаются односпиральные бачки - универсальные более ходовые, а с их объёмом 800+ мл о переливе думать не нужно.
Нам понадобится:
Посуда:
проявочный бачок фактической ëмкостью не менее 450 мл (или универсальный в односпиральном режиме);
широкая пластиковая ёмкость не менее 500 мл с узким носиком/гибким бортом, либо широкая воронка;
бутыль мерная объёмом не менее 500 мл (а лучше - 800-1000 мл), с шагом шкалы не менее 100 мл;
пипетка мерная, объём 5-10 мл.
Всю плёночную посуду лучше хранить отдельно и пометить, что для каких веществ используется.
Реактивы:
концентрат R09 (родинал) производства Foma, Adox или Compard (с другими не тестировалось) - 5мл;
вода комнатной температуры - 500 мл или объём вашего бачка;
неограниченный доступ к проточной воде;
смачиватель Fairy Pure & Clean - 1 капля (из других моющих средств тестировалась только Ника из пятилитровой канистры, результат - говно; кроме шуток, можно заменить Фейри на настоящие смачиватели типа Kodak Photo-Flo 200 - они дороже за свой объём, но экономичнее бытовых средств, ибо у них гомеопатические степени разведения наподобие 1:200, 1:350 и т.п.).
Фиксаж, если куплен не в форме рабочего раствора, развести заранее. Обычно он хорошо хранится, до полугода, плюс-минус качество воды, если производителем не указано обратное. Отрезать пару засвеченных кусочков заправочного конца плëнки перед заправкой еë в бачок, чтобы было, чем проверять состояние фиксажа в день проявки этой плёнки. Фиксажи обычно многоразовые, в раковину не выливать. Для этого в списке дополнительная 500мл тара или воронка, чтобы слить фиксаж назад в бутылку после фиксирования.
Рабочий раствор родинала же, наоборот, готовится непосредственно перед проявкой, ибо дорога каждая минута: при нормальных степенях разведения родинал дохнет за 15-30 минут, при стэнд-проявке - в аккурат хватает на час-полтора.
Собственно, в мерной бутылке развести 5 мл родинала в 500 мл заготовленной воды комнатной температуры (или сколько вмещает ваш бачок). От души встряхнуть. Поэтому рекомендуется объём бутылки более 500 мл для удобства перемешивания. Залить раствор в заряженный бачок, от души ударить дном по столу, чтобы удалить пузырьки воздуха с поверхности плёнки (при агитации вращением спирали), и агитировать 60 секунд. Оставить бачок в покое на 45 минут. По прошествии этого времени - агитировать ещё раз 60 секунд и оставить в покое на ещё 45 минут.
Когда будильник/таймер прозвенит второй раз - опустошаем бачок в раковину, наполняем проточной водой, сливаем, и так раза 3-4.
Наконец, выливаем в бачок фиксаж и фиксируем в соответствии с режимом, установленным производителем. Если вы пользуетесь рецептом из моего прошлого поста, то фиксируемся 3-5 минут; режим агитации: 1 минута - 50 секунд, 2-5 минута - 10 секунд. После этого опустошаем бачок обратно в тару, в которой хранили фиксаж, капаем смачиватель и полощем некоторое время спираль. В универсальном бачке в этом плане удобно, ибо он высокий - просто открыть и дёргать спираль вверх-вниз. Затем поменять воду раза 3 и, наконец, повесить плёнку сушиться.
Во время сушки плёнку может выгнуть дугой, затем дуга может начать делиться на сектора, пока вся плёнка не распрямится обратно - это, видимо, нормальное явление после долгого замачивания. По крайней мере, не удивило других аналоговых фотографов, которым я показал это явление.
Результат - идеальная степень прожарки. И это, по сути, без необходимости контролировать процесс - просто забыл бачок на полтора часа.
Как-то рассказывал о том, что добыл себе намотчик фотоплëнки, дабы сэкономить. Например, 30,5-метровая бобина фотоплёнки Lucky SHD 400 стоит в районе 5000 рублей. Это до 18 кассет по 36 кадров. В заводской намотке за эти деньги можно купить только блок 10 кассет по 36 кадров - бобина выгоднее почти в 2 раза. Конкретно этот намотчик фотоплëнки стоит 2100 - не самый дешëвый, но и не дорогой, однако более качественный, чем те изделия за 800 рублей, в отзывах к которым народ жалуется на ломающуюся центральную ось.
Ну так вот... Я у этого производителя оказался первым покупателем, и он фактически отправил мне ранний прототип и запросил обратную связь о практическом опыте использования.
Я, конечно, не опытный пользователь намотчиков, но заметил две проблемы сразу после получения: большой допуск отверстия под ручку перемотки при небольшой толщине корпуса, из-за чего она болтается как елдак в стакане и вылетает из гнезда при вращении.
Вторая проблема - короткая ось дверцы отсека кассеты, из-за чего дверца выпадает при каждой разборке. А как человека, любящего разбирать такие изделия на ходу, аки антистресс-игрушку, меня шибко бесит каждый раз поднимать дверцу с пола.
Прототип вскрывать не буду, ибо он заряжен, но вот исправленная ось в актуальной версии
Со снятой верхней частью корпуса дверь больше не вываливается.
Проблема с ручкой была решена как уменьшением допусков отверстия, так и добавлением юбки к нему, а также соответствующим удлинением оси ручки.
По каплевидной форме корпуса у меня претензий, вроде, не было, ибо изделие может устойчиво лежать на двух плоских сторонах,..
... однако спустя некоторое время изготовитель сообщил, что решил делать стенды для вертикального хранения машинок как допы к ним, а в перспективе - изменить форму корпуса.
Ещë один QoL-момент, который был добавлен позже - зацепы на деталях корпуса, чтобы удобнее было разбирать.
Ввиду отказа от каплевидной формы увеличился расход пластика. Но у машинки есть аксессуар, под который можно оставить полость - переходник центральной оси с 8 мм на 16мм.
Касательно практической эксплуатации, пока не довелось проверить новую версию, но отсек бобины и световая ловушка между ним и отсеком кассеты с виду не изменились, а значит, должны отрабатывать так же хорошо, как прототип.
Момент, когда фотограф перестаёт брать фирменные концентраты и начинает бадяжить свои.
Во-первых, я перехожу на другой проявитель - старый добрый Родинал. Один из старейших проявителей - ему недавно исполнилось 135 лет. Пока закупается в виде жидкого концентрата, ибо стоит недорого и хранится хорошо. Особенно если разлить его под пробку по 100мл флаконам - воздух будет окислять только используемый флакон
Впрочем, мера избыточная, на всякий случай. Выветрить родинал в родной таре - это надо постараться. Даже когда концентрат приобретает цвет едрёного кофе (этот сейчас имеет цвет мочи после сельди под шубой, стоял полгода с момента покупки), он обычно сохраняет проявляющие свойства.
А вот о том, что будущий фиксаж будет из бытовых веществ, я уже как-то анонсировал, показав банку тиосульфата натрия (используется для удаления лишнего хлора из воды в аквариумистике и при чистке бассейнов) и метабисульфита калия (добавка для контроля брожения в виноделии). Обе выглядят как белый порошок, разве что у тиосульфата натрия здоровенные гранулы размером с глутамат натрия или крупную соль.
Тиосульфат является непосредственно фиксирующим веществом. Закрепитель из чистого тиосульфата нейтрален и потому нестабилен - нужно ну очень качественно стопорнуть проявку, чтобы остатки проявителя не испортили фиксаж. Метабисульфит же делает фиксаж более кислым, а основные ч/б проявители разлагаются в кислой среде. Поэтому, если стоп-ванна и/или промывка была осуществлена небрежно, остатки проявителя добьёт сам фиксаж без ущерба фиксирующим свойствам.
Я всё же выбрал рецепт Agfa 304 и пересчитал его на 500 мл многоразового рабочего раствора. У меня редко накапливается более одной плёнки, поэтому 500 мл - более чем достаточно.
Воду нагреть до 52 градусов, всыпать тиосульфат натрия и перемешать до полного растворения. Реакция тиосульфата с водой - эндотермическая, раствор быстро остынет, поэтому сразу после его растворения можно внести метабисульфит калия.
На всякий случай, при добавлении метабисульфита вода должна быть не горячее 40 градусов. Поэтому в более забористых рецептах, где тиосульфат разводят при 70 градусах, после его разведения приходится ждать, пока раствор остынет до приемлемой для метабисульфита температуры. Вообще, можно просто приготовить раствор при комнатной температуре - тиосульфат просто будет растворяться медленнее и сделает раствор несколько холодным, но метабисульфиту до фени на температуру чуть ниже комнатной.
Эмульсия слезает за минуту. В теории, это значит, что время фиксирования должно быть в два раза больше - 2 минуты. Гм... Шота больно ядрёно получилось, ну да ладно. Усреднённая рекомендация по фиксированию в Агфа 304 - 3-5 минут.
Главное - не вылить по привычке фиксаж в раковину после использования...
Приехал резак для фотокиноплëнок. Без него нарезка вручную занимала много времени, ибо тяжело ножницами в межкадровое попадать, даже тонкими советскими снипперами, и не хотелось к этому делу возвращаться. 4 фотоплëнки уже готовы, до конца дня ещë столько же можно накромсать.
Как и многие стандарты фотоплёнки, был создан Kodak - под новую складную камеру Vest Pocket 1912 года.
Одним из последних фотоаппаратов под фотоплёнку типа 127 был Kodak Brownie 127, который производился до 1967 года.
Выпуск этого стандарта фотоплёнки формально не останавливался, между 1910-ми годами и нашим временем тип-127 всегда кто-то производил, но сейчас это буквально пара небольших брендов - китайский Shanghai и японский Ezox. Основные производители фотоплёнки прекратили её производство ещё до конца XX века с выходами форматов 126 и 110 (оба из которых, вроде как, не производятся, либо производятся так же единичными компаниями).
Вообще в наше время массово производятся только Тип-135 и Тип-120, которые исторически всегда были самыми распространёнными, а потому за 100+ лет производства на барахолках накопилось фотоаппаратов на любой вкус.
Клиенты Илфорда не переставали задаваться, КАК?!! У всех производителей фотокиноплёнки в бобинах отрез длиной 36 кадров стоит дешевле, чем заводские кассеты такого же объёма. И только Илфорд продаёт свои бобины по той же цене или дороже в пересчёте на 36 кадров.
Например, если принять, что с этой бобины можно размотать 18 кассет, цена кассеты будет 1111 рублей. Тем временем кассета заводской намотки стоит:
Для сравнения, бобину Fomapan 100 можно достать в районе 6200 рублей.
В пересчете на 36 кадров - 344 рубля. Кассета оригинальной заводской намотки стоит в районе 700 рублей.
Самые дешёвые кустарные намотки продаются за ~550 рублей.
Тут хотя бы имеет смысл закупать плёнку бобинами.
Аналогично с техничкой Lucky SHD. SHD50 (фактическая чувствительность 5 ед.) стоит ~3500 рублёв за 30,5 метров, SHD400 (фактическая чувствительность 200 ед.) - начинается от 5000 рублей.
В пересчёте на 18 катушек, себестоимость первой: ~190 рублей за штуку; себестоимость второй: ~280 рублей.
В заводской намотке первая не продаётся, да и в кустарной тоже вряд ли. Во-первых, неудачный нейминг: народ привык думать, что цифра в названии - это ISO (стандартизированная чувствительность). В случае с SHD 50 цифра в названии взята с потолка, фактическая чувствительность ниже в 10 раз. При съёмке на это как ISO 50 получится жопа негра.
Ну, или скандинава - смотря на каком этапе фиксировать результат.
Другая проблема с широкой продажей низкочувствительных плёнок - даже если объяснить покупателю, что отснять плёнку нужно как ISO 5, тому может хватить ума фотографировать с рук на медленных выдержках, после чего последуют претензии о том, что получаются всратые фотографии.
Однако если кто-то хочет покосплеить фотографа XIX века, прикрутив к фотоаппарату штатив и тросик и вооружившись секундомером, то это самая дешёвая свежая фотоплёнка на рынке.
SHD 400 же имеет нормальную разницу между ISO и фактической чувствительностью - всего в два раза, поэтому если отснять её как ISO 400, то после проявки фотограф хотя бы не увидит совсем прозрачный негатив.
Поэтому китайцы не опасаются продавать её в заводской намотке, и если покупать партиями по 10 штук, то одна катушка будет стоить от 450 рублей.
Кустарные намотчики обычно продают SHD 400 на 50 рублей дешевле.
Напоминаю, себестоимость 36 кадров - ~280 рублей. Даже это дерьмище с нулевым динамическим диапазоном в полтора раза выгоднее покупать в бобинах, чем в кассетах.
Однажды искал себе новый фотоаппарат на байонете Н (F AI). У меня, конечно, уже был Киев-19, но это буквально лучшее, что было у Советов, а прыгнуть выше хотелось. Из быстрых вариантов на тот момент можно было только купить с рыбки Kenko KF-2n, который, по словам продавца, насколько эти слова было возможно перевести с китайского, в хорошем рабочем состоянии.
Собственно, проблема кроется в том, что он - песец какой редкий. Однако, покурив западные и японские ресурсы, я установил, что фотоаппарат производился Cosina - на основе их позднего фотоаппарата Cosina CT-1 Super. Спойлер: это был знатный залёт. Сегодня я узнал, что эти источники располагали неверной информацией. Что неудивительно при общем её дефиците. Кенко - это японский фотоаппарат, являющийся OEM-копией (полной лицензионной копией без изменений в конструкции) китайского Phenix DN66, который, в свою очередь, был создан на базе японской Yashica FX-3 - одной из лучших зеркалок той эпохи. Однако далее продолжу свой оригинальный ход мыслей - когда я ещё считал этого Кенко Косиной.
А какие ещё фотоаппараты производились Косиной? Праааально! Nikon. Бюджетные модели FM10, FE10 и т.п. базировались на том же самом шасси Cosina CT-1 Super.
Спойлер: это был знатный залёт. Сегодня я узнал, что эти источники располагали неверной информацией. Что неудивительно при общем её дефиците. Кенко - это японский фотоаппарат, являющийся OEM-копией (полной лицензионной копией без изменений в конструкции) китайского Phenix DN66, который, в свою очередь, был создан на базе японской Yashica FX-3 - одной из лучших зеркалок той эпохи. Однако далее продолжу свой оригинальный ход мыслей - когда я ещё считал этого Кенко Косиной.
Ну так вот, после месяца ожидания аппарат был у меня.
Полностью исправный по механике, но с упоротой светомузыкой в экспонометре - он явно не калиброван и врёт на стопов пять. Не проблема, ибо можно использовать с внешним экспонометром, но если будет лишнее бабло, можно заслать на обслуживание мастерам, которые знают, что делать с Косино-клонами.
Ну так вот, Кенко не скопировали этот фотоаппарат в лоб, у них несколько иные органы управления. В том числе, есть абсолютно уникальные. Например, странная кнопка на передней стенке.
Будучи опытным пользователем рандомного редкого редкого дерьма, от предвоенных трофейных немцев и ФЭД НКВД до взрывающихся автоматических псевдозеркалок Olympus серии IS, я, конечно же, решил, что определить назначение этой кнопки не составит труда. Фотоаппарат поздний, поэтому в нём должна быть защита от дурака, а значит, можно спокойно жмякать на эту кнопку в любых обстоятельствах. Однако в каких положениях я бы её ни зажимал, при взведённом и спущенном затворе, одновременно с активацией экспонометра, и т.п., визуально ничего не происходило. После нескольких дней мозгового штурма я сдался и пошёл гуглить руководства... Которых либо не было, либо были только на японском - Кенко производился для внутреннего рынка и не экспортировался.
Последняя надежда была на Ютуб - авось эта шайтан-шкатулка есть у кого-то ещё, и этот кто-то запилил обзор на фотоаппарат. Нашел пару англоязычных видео, но в них не освещается назначение этой кнопки. Японских роликов - тоже кот насракал, однако я сомневался, сможет ли автоперевод Ютуба с японского на английский осилить этот текст. Когда я в последний раз пытался смотреть техническое видео на языке негерманского происхождения, переведенное на английский, результат был не особо полезен. Но была ни была, последняя надежда.
На седьмой минуте, к моей радости, японец уделил внимание этой кнопке. ЭТО КНОПКА МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИИ!!!
Мультиэкспозиция - экспонирование одного кадра несколько раз. Например, снимок, сделанный на Смену-8М, у которой отсутствует механическая связь между затвором и транспортировочным механизмом плёнки, что позволяет экспонировать один кадр сколько угодно раз в пределах динамического диапазона плёнки.
К сожалению, возможность делать мультиэкспозицию была не самой востребованной в фотоделе, поэтому с началом внедрения сопряжённых механизмов затвора и транспортировки плёнки в 1920-е годы конструкторы особо не пытались ретрофитнуть её обратно. С тех пор большая часть таких фотоаппаратов не оставляла фотографу выбора: один спуск затвора - один кадр. Phenix - одни из немногих, если не единственные, кто взял современный зеркальный фотоаппарат и добавил в него кнопку размыкания взвода затвора от протяжки плёнки. Просто потому, что могли.
На Кенко я ещё не испытал эту функцию, ибо плёнка была отснята до того, как разобрался с назначением этой кнопки. Однако сама ситуация показывает - мир слишком подсел на глобализацию, чтобы его регионы обходились своими силами. И Ютуб как всемирная библиотека знаний о чём угодно - её осевой элемент.
А вот это уже интереснее...
А я один раз на машине перевернулся. Сальто как в классических боевиках 80-х, 90-х. Эмоций много, но повторять не хочу
Аппетитная!