Ночник.

Из цветов и...

Вступление

Всем привет!

Давно мне не давала покоя мысль, поставить в туалет какой-нибудь едва горящий светильник, чтобы по ночам не выжигать себе глаза ярким светом. Даже "умную" лампочку рассматривал (почти всё остальное освещение в доме у меня уже "умное"), но концептуально это всё же было не то. Даже на одном проценте яркости такие лампочки светят в разы сильнее, чем было нужно мне.
Оставался вариант с покупными светильниками. Ну, знаете, с вот такими:

Стоят копейки, светят едва-едва, имеют датчик освещённости и вообще идеальны во всём кроме...
У меня нет подходящей для них розетки. Так исторически сложилось, что в туалете у нас ровно одна розетка, занятая стиральной машинкой, но даже она глубоко спрятана и не подходит.

А тут на днях @malenkiy прикупила для декора несколько горшочков с искусственной зеленью. Вот таких:

И, пока я смотрел на них, у меня в голове сложился паззл: а почему бы мне самому не сделать светильник на аккумуляторе. Сказано-сделано.

Материалы

Нам понадобятся

• Аккумулятор. У меня есть разные, но я остановился именно на таком 10440. Размерами он повторяет стандартную мизинчиковую батарейку, но выдаёт положенные литий-ионному аккумулятору 3.7 вольта.

• Управляющая плата, она же плата зарядки для литиевых аккумуляторов.

• Опционально колодка (или держатель)

• Модуль датчика освещённости под ардуино. У меня оказался цифровой, но бывают аналоговые. Разница в том, что цифровой модуль на управляющий контакт подаёт только два значения: условный вкл или условный выкл. Аналоговый подаёт на управляющий контакт всё многообразие своего сопротивления в зависимости от освещения. Иными словами аналоговый датчик может не только включить или выключить, но и сделать ярче/тусклее. А ещё бывают комбинированные, у них четыре контакта: питание, земля, аналоговый сигнал и цифровой сигнал.

• Транзистор. Я взял BC547. Он был у меня в наличии и его достаточно для моих нужд.

• Светодиоды. Я взял два белых.

• Резистор на 1 кОм - 1 шт. Мощности достаточно стандартных 0.25 Вт

• Резистор на 100 Ом - 2 шт. Четверти ватта так же будет достаточно.

• Макетная плата. Тоже опционально, т.к. при желании можно и навесным монтажом обойтись. А можно наоборот, заморочиться и развести плату, распечатать на глянце и ЛУТом перенести на фольгированный текстолит, а затем смешать соль, перекись водорода и.... Хотя зачем оно вам? Проехали.

Как оно работает

Теперь немного логики. Ну, или краткое объяснение того, как это всё должно работать, поэтапно:

1. Электричество от аккумулятора проходит через светодиоды, и они начинают светить.
2. Чтобы удобно заряжать аккумулятор и случайно его не высадить в ноль (после чего он с высокой долей вероятности умрёт) добавляем управляющую плату и колодку. У меня этот узел уже имелся от древнего эксперимента с объёмным звуком в играх. Отныне вся нагрузка идёт через жту управляющую плату.
3. Чтобы светодиоды не сгорели от слишком большого тока, ставим между ними и платой по одному 100-омному резистору на каждый диод. Этим мы ограничиваем ток, проходящий через диоды. Закон Ома - это вам не пузырьки пердеть. Наука!
4. Так как модуль датчика освещённости у нас под ардуино, а на такой проект целую ардуинку тратить - это слишком нерационально, включаем мозг и вспоминаем про транзистор. Что это такое, и как оно работает, тут описывать не буду, скажу коротко: если на базу транзистора подать достаточное напряжение, то его эмиттер и коллектор будут как бы соединены напрямую, а, если напряжение убрать, то они разомкнутся. Режим ключа на транзисторе во всей красе. Держа в голове всё вышесказанное, соединяем коллектор транзистора с минусом аккумулятора (через управляющую плату, разумеется), а к эмиттеру цепляем минусы наших светодиодов.
5. Пришло время для модуля фоторезистора. Его контакты: плюс и минус цепляем к аккумулятору опять же через управляйку. Плюс к плюсу, минус к минусу. А сигнальный контакт через килоомный резистор цепляем к базе транзистора.
6. Крутилкой на корпусе модуля регулируем чувствительность фоторезистора или разницу между светом и темнотой, при которой модуль будет открывать ключ.

Схема сборки.

Если всё, что я писал выше, для вас не сильно понятнее языка хадза, то вот вам схема.

Сперва я собрал работающий прототип на макетной плате для ардуино. После успешных тестов перенёс на текстолит и зафиксировал паяльником.

А, пока я хернёй занимался, @malenkiy проводила время с пользой и красила цветы. Да-да те самые, в которые я спрячу своё непотребство.

Результат

Упаковываем всё в горшочек и ставим на полку. Пока просто закинул всё внутрь, после испытаний красиво оформлю type-c вход для зарядки.

Варган из пластиковой ложечки.

А вы знаете, что такое безумие?

Всем привет!

Сегодня снова пробую видеоформат: рассказываю, как собрать варган из говна палок и палок. Писал одним дублем без сценария, поэтому прошу прощения заранее и предупреждаю: смотрите на свой страх.

@Brainy, братишка, я тебе варган принёс. Пластиковый, чтобы ты не порезался.

Казу N°2

Две казы — почти стадо.

Всем привет!
В посте про бамбуковую казу я обещал, что когда-нибудь покажу ещё один вариант её изготовления. Думаю, что время пришло.

Для этой версии казы нам понадобится текстовыделитель. В магазине a'la "1000 мелочей" нашёл самый дешёвый за 30 рублей. То, что надо!

Ищем по закромам пассатижи и нож.

Пассатижами выдёргиваем перо (не знаю, как называется эта рисовательная часть у маркеров).

А ножом отрезаем жопку. Супер-ровности не нужно, но помните, что эту часть нам предстоит в дальнейшем в рот пихать, поэтому немного аккуратности не повредит.

После этого вынимаем потрошки с пигментом и выкидываем нахрен. Потрошки, а не корпус. Корпус оставляем.

Прям по центру буквы "Си" ковыряем ножом отверстие.

Затем раздракониваем его. Можно ножом. Можно сверлом (осуждаю). Я использую ножницы.

Когда отверстие получается около 1-1,5 сантиметров, оставляем его в покое и идём на кухню за полиэтиленовым пакетом. Если есть пищевая плёнка, то берём её, она даже лучше подходит. В оригинале используется папиросная бумага, если вдруг у вас она есть, можете взять её.

Затем нитками или маленькими резиночками фиксируем кусок пакета на отверстии. У меня, как видите, резиночки.

Вставляем казу в рот и дудим. В предыдущем посте я уже говорил, но, полагаю, не лишним будет повторить: в казу нужно именно дудеть. Не просто выдыхать, как во флейту, а "выть" у-у-у у-у-у.

Ну и по традиции видеодемонстрация. Сегодня без разговоров, поэтому смотреть можно всем.

Рандомные лайфхаки №3

На днях пришлось основательно поковыряться в ПК (это на днях уже было месяцы назад, пока писался этот пост), поэтому будет много компьютерного.

1)

Корпус ПК следует выбирать по толщине металла - не менее миллиметра. Более тонкая "фольга" может не выдержать заворачивания в неё болтов, просто слижется резьба. Плюс очень тонкие каркасы буквально сворачиваются в бараний рог от манипуляций с ними, аки мосты Ford Model T.

Только в отличие от Форда это не фича.

2)

Если хотите реже лазить под башню охлаждения, существуют термопрокладки с фазовым переходом. В их составе нет силиконовых масел и прочих растворителей, после высыхания которых термопаста теряет свои свойства. Соответственно, они условно вечные, ибо создавались для энтерпрайз-сегмента - датацентров, автопромышленности и прочей продукции, которую неудобно обслуживать. Они обычно переживают устройства, на которые установлены.

Для бизнеса они продаются оптом и огромными листами, но когда появился спрос у физлиц, предприимчивые китайцы стали нарезать их под размеры потребительских камней.

Например, американская компания Honeywell в даташите на свои серверные термопрокладки PTM7950 (с которых и начался хайп по фазовому переходу у сборщиков ПК) пишет, что они не смогли убить свой продукт за 1000 часов работы при температуре 150 градусов, 1000 часов циклов от -55 до +125 градусов и 92 часов HAST 85/85 (ускоренный стресс-тест, который обычно проводится при температуре 85°C и относительной влажности 85%). После всего этого тестовую сборку продолжили использовать как есть, и спустя время её средние температуры издевательски поползли вниз.

Касательно практических испытаний на потребительских ПК, Linux Tech Tips заключил, что она на уровне термопасты Noctua NT-H2 (4 место в мире на тот момент), причём чем дольше температуры держатся выше 45 градусов, тем эффективнее она отводит тепло, в какой-то момент обгоняя NT-H2.

Считается, что термопрокладку после установки нужно активировать - подержать при высоких температурах, охладить, снова снова поддать тепла... Словом, 30 минут стресс-теста, затем выключить ПК на 10 минут, и повторить этот цикл ещё пару раз.

3)

Не торопитесь обновлять драйверы nVidea, следите за отзывами пользователей о конкретном патче. Например, патч, приуроченный к выходу новой части Resident Evil был той ещё какулей.

Как и многие разработчики, nVidea, видимо, пишет существенную часть своего кода в ИИ, поэтому ошибки стали более частыми. Я сейчас на относительно стабильной версии, и то впервые в жизни увидел, как видяха крашнулась и перезагрузилась посредь интернет-сёрфинга, после чего драйвер уведомил меня, что это был его косяк, и отправил отчёт об ошибке.

4)

Длинные видяхи провисают со временем, поэтому, если в комплекте не идёт упор (смотрю матом на Palit), лучше его докупить или распечатать на 3D-принтере. Или сделать из говна и палок, на худой конец.

5)

Если хотите монитор с большой диагональю (30+ дюймов), не берите 1920х1080. Видеть пиксели невооруженными глазами не особо приятно. С такой диагональю - 2К как минимум. Однако сначала подумать, справится ли с этим делом видяха, ибо теперь ей нужно будет генерировать кадры размером в разы больше, чем раньше.

6)

Если после апгрейда ПК остались старые корпусные вентиляторы, можно собрать из них настольный вентилятор или ещё какую систему обдува. Понадобится повышающий преобразователь напряжения DC-DC на ~5-24 вольт с USB A (Male) коннектором.

И вилка-блок питания для зарядки телефона под обычный выход USB А на 3 ампера. Можно, конечно, взять провод USB A папа-мама и подключить сие поделие к какому-нибудь устройству. Однако лучше спалить отдельный блок питания, чем пауэрбанк, ибо в отличие от пауэрбанка его хотя бы реально потушить. Или, в отличие от компа/ноута, косяк не обойдётся в тысячи-десятки тысяч рублей (смотря сколько будет стоить новая материнская плата).

Соедините в цепь до 3 вентиляторов, отрежьте у одного из них коннектор, или, если жалко портить коннекторы самих вентиляторов, подсоедините ненужный удлинитель PWM и обрежьте уже его коннектор на другом конце. Найдите и оголите провода + и - (обычно красный и чёрный или жёлтый и чёрный провода). Заизолируйте как-нибудь остальные жилы (скотч, изолента, термоклей, термоусадочная трубка, пр.). Зажмите + и - в соответствующие терминалы преобразователя напряжения (out+, out-), воткните это дело в розетку и по дисплею отрегулируйте преобразователь на 12 вольт или ниже.

Осталось только придумать корпус или стэнд для самих вентиляторов. Самым простым вариантом будет взять доску или кусок пластика по длине стоящих в ряд вентиляторов и приклеить их на термоклей. Можно попробовать сделать колонный/башенный вентилятор, приклеив кулеры друг на друга, и это дело уже приклеить к достаточно устойчивой базе, чтобы оно не падало.

Было б неплохо также установить защитные решётки хотя бы на выдув, дабы случайно не коснуться лопастей, если планируется использовать вентилятор как настольный.

7)

Есть одно древнее приложение для просмотра картинок - FastStone Image Viewer. Помимо всего прочего, в нём есть простая ретушь. Если вы не хотите учиться работать с фотошопом, но вас таки бесят мелкие дефекты на снимках, попробуйте этот инструмент.

Мне как плёночнику зашло - после проявки на негативах часто остаётся какой-нибудь мусор, который затем попадает на цифровую копию снимка. Также пыль может быть в самом сканере. Можно быстро заместить такие участки, не отрываясь от просмотра.

Причём до недавнего времени я путал клонирование с ретушью, не замечая, что сверху в окне инструмента есть два значка для переключения между этими режимами. По умолчанию выбран режим штамп (собственно, клонирование).

Клонирование не такое удобное, как ретушь, ибо оно, по сути, повторяет движение курсора, но из заданной пользователем начальной точки. Нужно хорошее пространственное мышление, чтобы удачно поставить начальную точку так, чтобы при закрашивании дефекта она не попала в зону другого цвета.

Непосредственно ретушь же лишена этого недостатка, её алгоритм более умный. Печально, что я заметил возможность переключения на неё только спустя 15 лет пользования программой.

Для примера, начальную точку взял на тёмной части кадра, однако при исправлении этой царапины или ворсинки на светлой части цвет заплатки подогнался под преобладающий оттенок.

8)

Если вам более привычны аналоговые часы, чем цифровые, есть портабельная приложуха TheAeroClock, которая добавляет оверлэй на рабочий стол.

В ней нет ничего, кроме часов, это её единственный функционал, в отличие от некоторых приложений, которые заявляют аналоговый циферблат как основную опцию, но по факту являются набором самых разных виджетов, разбираться в поиске по которым не больно охота.

По умолчанию программа будет на иностранном языке (у меня попало что-то славянское на латинице; кто-то пишет, что у него при первом запуске программа была на немецком). Язык меняется кнопкой LNG внизу, там есть русская локализация.

9)

При выборе материнской платы обращайте внимание на наличие кнопки Flash BIOS. К счастью, эта опция сейчас распространяется на всё более бюджетные модели. Нужна для того, чтобы восстановить прошивку материнки, если в процессе обновления произойдёт ошибка, отключение света или ещё какой конфуз. Раньше ошибка в программном обеспечении материнской платы для многих фактически была синонимична её поломке.

10)

На USB-порты и прочие интерфейсы выпускаются силиконовые заглушки. Если у вас на ПК, док-станции, других гаджетах много портов, обращённых к верху и собирающих пыль, или хотите, чтобы грязь не попадала в зарядный разъём телефона или разъёмы ноутбука - решение существует.

Пищло из одуванчиков.

По мотивам Бредбери.

Давненько у нас не было всратых звуков. Надо исправлять.
Иду я на работу. Что характерно, никого не трогаю. Вдруг, бац! Вижу одуванчик.

Красивый. Я такой трогать не буду, тем более, что он нам не очень подходит.
Ищу спелый.

Вот такой подойдёт. Срываю и разбрызгиваю семя сдуваю семена. А от ствола отрываю небольшой кусок. Ствола одуванчика, разумеется.

С одного краю делаю двухсторонний надрез. Неглубокий, сантиметр-два, больше не нужно. Надеюсь, на фото видно.

Собственно всё. Пихаем той стороной, на которой разрез, в рот и издаём любимые нами всратые звуки.

П.С.
Почему я выбрал одуванчик, который уже отцвёл. Дело в том, что у одуванчиков в цветении, как правило, стебель ещё не набрал жёсткость и при попытке его разрезать, он скорее всего начнёт "кудрявиться". Если начал, то смело выбрасывайте, таким стеблём не подудишь.

Апгрейд охлаждения. Теперь беговой дорожки

В продолжение постов:

https://www.lispublica.ru/posts/tovarishhi-elektronshhiki-kak-vam-ideia-kastomnogo-oxlada-begovoi-dorozki

https://www.lispublica.ru/posts/obozaiu-texniku-kotoraia-cinitsia-gruboi-siloi

Сначала был заказан повышающий преобразователь напряжения DC-DC MT3608.

Однако я его моментально сжëг в поиске максимального вольтажа, ибо нет инструментов контроля напряжения, а стрелочный мультиметр показывает +-10 вольт.

Тогда взял с цифровым дисплеем.

Бонусом большая ручка регулировки, которую можно крутить без отвёртки, и не нужно паять - на выход установлены клеммы с зажимами на болтах.

Собственно, всë работает.

Затем, полагая, что вентилятору неоткуда забирать воздух из холодной части машинного отделения, ибо все вентиляционные отверстия сделаны возле мотора (в том числе, моя прошлая доработка),..

... насверлил отверстий с противоположной стороны.

Теперь можно подумать о том, как зафиксировать вентилятор возле винта мотора.

Почитал о цианокрилатном клее, активированный клей становится токсичным при температуре выше 200 градусов. Теоретически, мотор при сильном перегреве таких температур может достичь. Однако этот перегрев мы потенциально и решили (спойлер: нет). За отсутствием чего-то лучше начнём с этого.

Просто приклеил один угол вентилятора к дну. Бустер аналогично посадил на клей снаружи, протянув провод через одно из отверстий.

Насренькал кусок двойной сетки, сложенной по диагонали, зажигалкой и термоклеем.

Готовэнько!

Между делом было замечено, что у беговой дорожки фактически не работал заводской охлад - зазор между высотой ножек и поддона машинного отделения на глаз менее сантиметра, плюс я на нижний воздухозаборник тоже в своë время сетку сделал.

А, или это как раз не воздухозаборник, а наоборот?.. Отверстия выше расположены у винта двигателя, отверстия под сеткой - идут вдоль корпуса мотора до приводного шкива.

Ну, и, собственно, видно, для чего ему сетки. Деревенский дом есть деревенский дом - даже после зашивания всех стен, пола и потолка в OBS откуда-то ежесуточно выпадают миллиметры пыли.

Расположение отверстий снизу при таком зазоре работает только с ровными полами. На деревянном полу беговая дорожка просто лежит днищем на буграх, образованных выступающими половицами.

Результаты тестов охлада - ничего не изменилось. Так же начинает вонять всем, что всасывается внутрь мотора и сгорает там, через 15 минут ходьбы. Из верхних вентиляционных отверстий немного поддувает горячим воздухом, но не сказать, что поток сильный, при том, что вентилятор дует внутрь мотора на 3000+ об/мин. Разница есть только в распределении нагрева - половина кожуха над мотором, к которой вентилятор ближе - холодная, горячотолько над шкивом. Сама стальная рама и днище, однако, горячие равномерно. Так что пока непонятно... Может, оставлять беговую дорожку со включенным обдувом после использования поможет хотя бы сократить период охлаждения с двух часов до часа. Судя по заметному остыванию частей беговой дорожки в течение 20 минут - это возможно.

Товарищи электронщики! Как вам идея кастомного охлада беговой дорожки?

Сжёг второй двигатель. :/

Slim дорожки есть slim дорожки - охлаждение, помимо вентилятора, насаженного на ось двигателя, который, соответственно, вращается со скоростью вала, не предусмотрено. И если зимой можно более-менее пользоваться отрезками по 15 минут с остужением в течение часа, или по полчаса с перерывами 3 часа, то страшно будет подумать, как быстро двигатель будет нагреваться летом. А хотелось бы ходить как минимум час без перерыва, ибо не всегда удобно делить "тренировку".

Менять двигатели - удовольствие недешёвое, от 9000 рублей с Китая, поэтому решено было родить следующую контрацепцию:

Собственно, что было придумано... Пауэрбанк крепится куда-нибудь на холодную сторону рамы беговой дорожки (на всякий случай), к нему через кабель подкидывается преобразователь напряжения, выкрученный до 12 вольт (или выше, если приспичит испытать удачу). К бустеру припаиваются провода удлинителя 4pwm, а к удлинителю уже подключается вентилятор. Сам вентилятор приклеивается перед вентилятором двигателя (попробую ещё демонтировать с нового мотора родной винт для того, чтобы не мешал потоку, но вряд ли это возможно неварварскими методами). Соответственно, во время каждого использования беговой дорожки будет включаться принудительный охлад, продавливающий некоторое количество воздуха через ротор.

Была идея упороться и поставить самый злой компьютерный вентилятор на рынке:

Однако не уверен, что 120х120 войдут в машинное отделение. В меньших форматах линейка industrial, вроде, не производится, только если серверные вентиляторы попадутся.

Также, соответственно, диаметр NF-F12 превышает радиус мотора, и непонятно, хуже это или лучше. С одной стороны, сквозь ротор что-то проходить определённо будет, но, возможно, меньше, чем от более маленьких вентиляторов, из-за потерь. С другой, часть воздушного потока будет обдувать ещё и корпус снаружи, что в теории может быть полезно. Словом, аэродинамика - сложная штука.

Естественно, в кожухе беговой дорожки надо будет насверлить ещё больше вентиляционных отверстий...

Серп из гвоздя-двадцатки

Предположительно Тайланд, ибо это единственная страна, упоминавшаяся на канале. В регистрационных данных страна не указана.

Барабан из сантеха.

Не говно, но где-то рядом

Штош...

История сия началась давно. Пожалуй, что и месяц назад. Я решил сделать барабан в стиле кубинских бонго и заказал в интернете сантехническую муфту на 160.

Разумеется, встал вопрос: из чего делать мембрану? Остановился на двух вариантах:

1. Баннерная ткань. Вариант проверенный (по молодости я так уже баловался, только вместо муфты брал картонную втулку от бухты троса) и надёжный, но требующий материалов, которых в данный момент у меня не было.
2. Пластик от ПЭТ бутылки.

Тут стоит отойти от повествования и объяснить, почему именно ПЭТ. Дело в том, что именно этот пластик обладает таким замечательным свойством как термоусадка. То есть он "скукоживается" при нагревании, становясь меньше в линейных размерах, но плотнее и твёрже.

Прикупил я пятилитровую бутыль воды, зарезал её, а она, сцуко, оказалась маленькой для такой муфты. Что же делать?

С этой мыслью я начал жить. А, когда о чём-то долго и упорно думаешь, то на ментальном уровне создаётся запрос, который по астральным каналам отсылается в ноосферу. Да, да, именно так это и работает, инфа 100%.

Встречает меня как-то @malenkiy с работы на остановке и говорит: "а пройдёмся ка, дорогой мой AlNiKo пешочком до дома. Воздухом свежим подышим."

"А пройдёмся", — отвечаю я, и мы идём. Долго ли коротко ли, а проходим мы мимо пивной разливайки. И, чтобы вы думали? У мусорных баков за пивнухой стоит она... ПЭТ-КЕГА!

Я как заправский Пуньк подрываюсь в сторону мусорки и вот я уже пиздеццки счастливый обладатель 30-литровой кеги из под мохиты. Спасибо, ноосфера!

***

Первую кегу я благополучно просрал, экспериментируя со способами крепления. Но это не страшно, теперь то я знаю, где их брать. К слову сказать, эти кеги для разливаек — расходный материал, поэтому, если прийти и спросить, то их с удовольствием отдают, т.к. утилизировать не надо.

Идём в пивнуху и просим рыбки копчёной и кегу на 30 литров. Рыбку едим, а кегу моем.

Затем аккуратно (АЛЯРМ! она под давлением!) дырявим и спускаем воздух. На стоны, вопли и плач не обращаем внимание. "Какие стоны?" — спросите вы. Что значит, какие? Вот эти:

Отрезаем ей горлышко:

И жопку:

Затем вскрываем живот:

Из получившегося листа вырезаем кусок:

Размечаем и вырезаем вот такую ромашку:

В каждом лепестке ковыряем отверстие:

Затем шнуруем это дело по кругу, с каждым проходом затягивая шнуровку всё туже:

И тут всё идёт по пизде не по плану, один из лепестков рвётся:

Говно-вопрос. Повторяем все предыдущие пункты заново и наконец-то получаем, что хотели:

Теперь начинается самое интересное! Берём у супруги фен и начинаем греть. Сперва лепестки от края к центру (помните, что я говорил про то, что ПЭТ под действием температуры становится прочнее):

А затем и саму получившуюся мембрану. Все неровности на ней разглаживаются, и она натягивается ещё сильнее:

Ну и по традиции демонстрация результата:

P.S.

Проект оказался пиздеццки непростым, но очень интересным. Доволен ли я результатом? Да, но...

Я уже раздумываю выпросить ещё оду кегу и попробовать сделать барабан двухмембранным (мембраны с обеих сторон), или вернуться к идее с баннерной тканью. Если созрею, поделюсь результатом. Если нет, можете смело хуесосить меня, ибо заслужил.

Всем peace, да!

Подставка под геймпад.

Своими руками

Начну издалека, пару-тройку лет назад приобрёл я себе геймпад одного уже известного китайского бренда. Доволен, к слову сказать, до сих пор. Заказывал, особо не задумываясь про доп комплектующие, однако энное количество времени спустя резко понял, что мне позарез не хватает подставки под него с функцией зарядки. Доп контакты на нижней части геймпада в количестве двух штук имеются, а значит, дело осталось за малым, подать туда стандартные USBшные 5 вольт.

Очень удачно у супруги умерли вот такие наушники:

Разбираем и выпиливаем с платы подпружиненные контакты. Кстати, в ходе изготовления узнал, что они зовутся Пого (@PunkArt хой!).

В своих закромах отрыл USB удлинитель от вайфай свистка.

По моей задумке подставка должна выполнять сразу две функции:

1. Заряжать геймпад
2. Служить удлинителем для так называемого донгла (модуль радиоприёмника).

Удлинителем он хоть сейчас может послужить, поэтому осталось заставить его послужить зарядкой... А! И подставкой, разумеется.

Разбираю удлинитель (он на защёлках):

В крышке ковыряю два отверстия под контакты. Вернее под провода контактов:

Режу чёрный и красный провода, идущие к USB, и подпаиваюсь к ним двумя дополнительными:

Пропускаю их сквозь отверстия и подпаиваю с другого конца те самые пого-контакты:

Из пластиковой карты гну вот такую загогулину и в ней тоже делаю отверстия:

Вставляю туда штырьки контактов. Входят туго, это хорошо.

Добавляю железную блямбу для увеличения веса и занижения центра тяжести.

Приклеиваю и блямбу и загогулину к удлинителю двухсторонним скотчем:

А дальше я как мудень проебал фотки, поэтому читайте текст.

Собственно, основа уже готова, осталось всё это дело усилить, чтобы оно выдерживало вес геймпада, и придать форму, чтобы геймпад лежал, а не падал. Беру яйки муравьёв

и кидаю их в кипяток. На самом деле — это капролактон, довольно забавная штука. Пластик, который размягчается при примерно 60 градусах и становится твёрдым, когда остывает.

Беру заготовку и густо обмазываю размягчённым капролактоном. Заодно придаю нужную форму. Руки у меня из жопы, поэтому внешний вид вышел, как и полагается, уебанским. Но с задачами своими более чем справляется. Я доволен.

Финальный вариант:

Если не полениться и спросить у поисковика, сколько стоит док-станция для геймпада Флайдиджи, то он подскажет, что её вполне реально приобрести тысячи за полторы, а, если постараться, то и дешевле. Поэтому заранее отвечаю на вопрос: а нахера оно мне нужно самому сношаться вместо того, чтобы купить готовое с тем же функционалом и куда как более достойным внешним видом?

А просто так! Есть желание, есть время, есть возможность. Считаю, что этого достаточно. А на сэкономленные деньги (добавив, разумеется) супруге геймпад заказали. Но его уже с родной подставкой, больно у него контактов дохрена, боюсь не разобраться.